作者 | 卡菈克
編輯 | Felicia
題圖 | 《艾米麗在巴黎》
《黑暗榮耀》里,妍珍問過河道英一個(gè)問題:見過這么多相親對象,為何選擇了她?妍珍以為可以從丈夫口中聽到些贊美,可對方回答得很現(xiàn)實(shí)——因?yàn)槟愦┑米钌?,而且全身迪奧。
“一身迪奧的女人”,在河道英眼里是一樽“體面、富有且鮮艷、靚麗的名貴花瓶”。這樣的解讀也許并非創(chuàng)始人克里斯汀·迪奧所愿,但事實(shí)上,自迪奧最經(jīng)典的設(shè)計(jì)系列New Look(新風(fēng)貌)問世以來,關(guān)于Dior和New Look是否讓女性地位倒退、成為花瓶的爭論就沒停過。今年2月,Apple TV+的美劇《The New Look》上線。這個(gè)體量達(dá)八集的故事本身并不新鮮,無非是Dior和CHANEL兩家巴黎時(shí)裝屋半個(gè)世紀(jì)前的舊事。巴黎1947年的春天,Christian Dior憑借“Corolle”(法語,意為花冠)秋冬高定系列一炮而紅,之后的半個(gè)世紀(jì),Corolle有一個(gè)更為人所知的名字——新風(fēng)貌。▲劇集中對于迪奧經(jīng)典造型的復(fù)刻
在劇中,同時(shí)代的另一位設(shè)計(jì)師香奈兒女士這樣評價(jià)“新風(fēng)貌”——“它毀了法國高級時(shí)裝”。她認(rèn)為新風(fēng)貌過于繁復(fù),且重拾戰(zhàn)前緊束女性身材的設(shè)計(jì),將女性重新推到了“擺設(shè)式”的家庭主婦地位。這顯然違背了香奈兒想在時(shí)尚界推廣的女性解放精神。▲《The New Look》
不過,“新風(fēng)貌”作為一種新時(shí)尚風(fēng)格,風(fēng)靡二戰(zhàn)后十余年,并非因其設(shè)計(jì)多先鋒、大膽。相反,它的流行意味著一種精神上的保守,它遮蓋了女性勞作的痕跡,營造出奢華、繁復(fù)的柔軟氛圍。流行本身,更像是Dior捉住了二戰(zhàn)之后上流女性的復(fù)古“需求”,她們想回溯維多利亞時(shí)代的華麗幻夢。時(shí)尚的鐘擺偏向了保守的那端,而“新風(fēng)貌”恰逢其時(shí)地出現(xiàn)了。維多利亞時(shí)代的慵懶美夢,
從未離去
“新風(fēng)貌”系列推出后,從巴黎到好萊塢,從時(shí)尚雜志到街頭巷尾,處處可見精致的“沙漏形”女人。希區(qū)柯克的《后窗》中,格蕾絲·凱利探望受傷男友時(shí)穿的那套蜂腰傘裙,就是“新風(fēng)貌”的經(jīng)典作品。斜肩剪裁、腰部收緊,裙擺一般在膝蓋上下,傘狀大裙擺蓬松展開,迪奧認(rèn)為這是“最自然的女性輪廓”。但事實(shí)上,他用了大量腰帶、胸墊和臀墊才營造出了這種“自然”的沙漏形輪廓。盡管被稱作“新風(fēng)貌”,但僅從造型設(shè)計(jì)上來看,它并不新穎。廓形裙擺的設(shè)計(jì)靈感,來自于英國19世紀(jì)維多利亞時(shí)期上流女性的時(shí)興著裝。這時(shí)所流行的寬大蓬蓬裙,和同時(shí)代許多流行時(shí)尚一樣,華而不實(shí)。在維多利亞時(shí)期,若要擠上公共汽車,女士往往需要提前脫掉裙撐。這些夸張的裙擺也阻礙了女性更好地走向工作崗位。諷刺的是,在艱苦的戰(zhàn)爭時(shí)期,女性們更多參與進(jìn)社會(huì)生產(chǎn)中,她們終于脫下蓬蓬裙,換上了更為貼身且便于活動(dòng)的平肩工裝,而男士們竟然開始偶爾懷念維多利亞式的華麗裝束。▲1930年的電影《摩洛哥》中,瑪琳·黛德麗身著褲裝。
當(dāng)時(shí)一位男士表示,“穿上裙撐至少可以避免女性參加一些不淑女的運(yùn)動(dòng),淑女們應(yīng)該頂多玩玩槌球戲或者射箭”。二戰(zhàn)結(jié)束后,時(shí)尚審美在社會(huì)情緒、物質(zhì)條件的變更角力之中,被捏成了另一個(gè)形狀。盡管人們?nèi)匀辉馐苁澄锖臀镔Y短缺的困擾,但一部分女性開始懷念維多利亞式慵懶、華美的舊時(shí)光。而從另一個(gè)層面來說,這種晦暗時(shí)代,讓人們重新憧憬維多利亞時(shí)期張揚(yáng)、華麗的時(shí)尚表達(dá)。一套“新風(fēng)貌”裙裝,往往要用掉幾十米的布料,這讓習(xí)慣戰(zhàn)時(shí)“限量配給”的人們難以想象。那時(shí),能夠擁有一套來自巴黎的“新風(fēng)貌”裙裝,無疑意味著某種富裕、脫離勞作、不事家務(wù)的優(yōu)越。當(dāng)Vogue雜志編輯身穿“新風(fēng)貌裙裝”擠上公交時(shí),她發(fā)現(xiàn)自己需要雙手才能將裙擺提起來,就像當(dāng)年未經(jīng)戰(zhàn)事的母親所做的一般。同時(shí),“新風(fēng)貌”設(shè)計(jì)也沖出歐洲,成為美國上流階層茶歇和舞會(huì)的熱門著裝。比如故事發(fā)生在1949年的《致命女人2》中,在豪宅女主人Rita的花園茶會(huì)里,“新風(fēng)貌”是女人們的標(biāo)配。“新風(fēng)貌”的流行引起了諸多爭議。不僅僅是香奈兒女士直白地表達(dá)了對于“新風(fēng)貌”理念的不滿,英國工黨的萊德林夫人也對“新風(fēng)貌”嗤之以鼻,表示:“你能想象主婦和白領(lǐng)女性,穿著冗長又膨大的裙子去追公交、擠地鐵嗎?”但這不妨礙“新風(fēng)貌”在二戰(zhàn)后男男女女之中的流行,男人喜歡展示“女性魅力”的收腰裙裝,“梯子上的工人們一看到那些身著華麗裙子的女人,差點(diǎn)從梯子上跌落下來?!?/span>而買不起迪奧時(shí)裝的女性們,則學(xué)著自行加長、加寬連衣裙的裙擺,甚至將窗簾布爆改新風(fēng)貌。▲《The New Look》
“新風(fēng)貌”其實(shí)從來沒有引領(lǐng)過一個(gè)時(shí)代的潮流,其流行本質(zhì)上是設(shè)計(jì)師對于社會(huì)情緒變化的回應(yīng)。當(dāng)人們從戰(zhàn)時(shí)的實(shí)用主義逐漸轉(zhuǎn)向戰(zhàn)后的消費(fèi)主義,時(shí)尚需要像“新風(fēng)貌”一樣重提“快樂與美”的華麗風(fēng)格。女性選擇用柔順的波浪長發(fā)、又寬又高的鞋跟和蜂腰裙擺,拂去戰(zhàn)爭所帶來的壓抑、灰暗色調(diào)。▲《致命女人2》片頭動(dòng)畫中所展現(xiàn)的戰(zhàn)后女性經(jīng)典著裝造型。
這個(gè)時(shí)代的New Look,
夠新嗎?
“一個(gè)人如果1年以后再穿當(dāng)年流行的風(fēng)格,就會(huì)顯得土里土氣;10年以后再穿,可能會(huì)招來人們的恥笑;過了30年以后再穿這些服裝,人們又會(huì)認(rèn)為很新穎并有創(chuàng)新精神;50年后穿,顯得獨(dú)出心裁;100年后穿,將會(huì)具有浪漫色彩;150年后穿,就會(huì)被認(rèn)為是完美無缺的?!?/span>時(shí)尚是有周期的。尤其是在社交媒體興起之后,千禧年前后的經(jīng)典秀場,幾乎成為每位穿搭博主的靈感來源。你可在去年時(shí)興的“知識(shí)分子”風(fēng)穿搭中找到Prada在千禧年時(shí)的影子。▲Prada2000年春夏秀場
時(shí)尚設(shè)計(jì)的周期變化,就如時(shí)代情緒的浮世繪。女裝的設(shè)計(jì),往往是關(guān)于時(shí)代女性情緒的回應(yīng)。比如,在以優(yōu)雅和華麗而著稱的“新風(fēng)貌”流行了近10年后, 20世紀(jì)60年代的女性熱愛的是“年輕風(fēng)潮”。長至小腿甚至腳踝的裙擺,在60年代顯得有些“古板”,人們的審美迅速切換成象征青春、活力的膝上短裙和迷你裙。▲20世紀(jì)60年代的搖滾女星Marianne Faithfull。
不過,到了20世紀(jì)70年代,受到女權(quán)運(yùn)動(dòng)和中性風(fēng)格的影響,知性成為女裝的重點(diǎn),俏皮的超短裙被中長裙所取代。然而,在享樂主義盛行的20世紀(jì)80年代,人們的著裝越來越大膽,裸露的肌膚也越來越多,活力的短裙再度流行。
▲20世紀(jì)80年代MarieClair上的夏日穿搭。
遺憾的是,在進(jìn)入千禧年之后,我們似乎很難從如今的品牌設(shè)計(jì)之中讀出某種對于社會(huì)情緒的回應(yīng)。當(dāng)下的社會(huì)情緒,就如霧氣一樣,虛無縹緲又捉摸不定。隨著社交媒體的時(shí)代到來,每個(gè)人的聲音都被放大,反而顯得潮流不再如從前那樣的線性,而變成了一種網(wǎng)狀的結(jié)構(gòu),四通八達(dá)、難以捉摸。時(shí)尚媒體對于近幾年的秀場,大多有著相似的批評——像在交一份命題作文,品牌掉入了實(shí)穿性的陷阱,而在設(shè)計(jì)上越來越“保守”。2024年秋冬米蘭時(shí)裝周結(jié)束后,有行業(yè)人士直言:“所有的時(shí)裝秀看起來都一樣?!?/span>時(shí)尚媒體LADY MAX認(rèn)為“過去醒目鮮明的意大利式美學(xué)不復(fù)存在,以往秀場中風(fēng)格迥異的造型,也被對實(shí)穿性的強(qiáng)調(diào)所取代”。對于這種批評,品牌也心知肚明。Gucci的新任創(chuàng)意總監(jiān)Sabato De Sarno在秀前對媒體表示,“我不在乎我的衣服是否被認(rèn)為是商業(yè)性的,我的目標(biāo)是看到街上的人們穿著我的衣服?!?/span>▲Gucci24年秋冬
Gucci不是唯一一家在設(shè)計(jì)上打安全牌的品牌。這似乎已經(jīng)成了近年來時(shí)裝品牌的共識(shí)——以相似的邏輯進(jìn)行設(shè)計(jì),順應(yīng)市場潮流,保持現(xiàn)有規(guī)模。能夠像20世紀(jì)40、50年代的迪奧一樣,用“新風(fēng)貌”引起諸多爭議和諸多擁躉的時(shí)尚風(fēng)格,在當(dāng)下已經(jīng)變得相當(dāng)罕見。設(shè)計(jì)行業(yè)的確陷入內(nèi)卷,品牌上新的速度越來越快,所有的版型也幾乎都被開發(fā)過。無論是時(shí)下流行的靜奢風(fēng),還是老錢風(fēng),從設(shè)計(jì)和穿搭上來說都并不新鮮。除了設(shè)計(jì)上的乏力之外,這個(gè)時(shí)代缺少真正的新風(fēng)貌,更深層次的原因也許在于,時(shí)尚巨頭正在逐漸喪失定義時(shí)尚的話語權(quán)。時(shí)尚巨頭在媒介多元的時(shí)代,失去了對于時(shí)尚話語權(quán)的絕對控制。回顧近10年,最近一次由大牌所引領(lǐng)的潮流可能就是2015年的極簡風(fēng)(Normcore)。到了近兩年,人們發(fā)現(xiàn)潮流不再是單一趨勢,而是碎片化的、網(wǎng)狀的。從去年到今年,老錢風(fēng)、靜奢風(fēng)、多巴胺、Balletcore芭蕾風(fēng)、格雷系、美拉德穿搭、City Boy、Y2K辣妹風(fēng),僅僅在中文網(wǎng)絡(luò)世界就已經(jīng)出現(xiàn)了十余種熱門穿搭風(fēng)格。它們并非交替流行。很多時(shí)候,它們在同一時(shí)間段、在不同群體中瘋狂流行。▲因Jennie等時(shí)尚偶像帶火而流行一時(shí)的芭蕾風(fēng)。
如The Rows、Ralph Lauren、Loro Piana等曾經(jīng)小眾的品牌也逐漸成為某種風(fēng)格的“符號(hào)化代表”,而失去了其本身的穿搭空間。當(dāng)下的潮流,很難由某個(gè)品牌、某種設(shè)計(jì)美學(xué)引領(lǐng)。設(shè)計(jì)本身被拆解出了無數(shù)個(gè)符號(hào),再經(jīng)由社交媒體、大大小小的KOL,向大眾傳播,成為一個(gè)又一個(gè)風(fēng)潮。在潮流媒體Hypebeast題為《2023年能否成為Nothing Core之年?》的文章中,作者Dylan Kelly評價(jià)道,任何人都可以創(chuàng)造一個(gè)core,任何東西都可以成為一個(gè)core。定義潮流的話語權(quán)被奪走后,時(shí)裝巨頭也在嘗試重拾它。博主@在巴黎搬磚的造型師韓瑞,曾指出full look policy(全套著裝政策)是當(dāng)下時(shí)尚圈的潛規(guī)則——時(shí)裝品牌對雜志、媒體的露出管理越來越嚴(yán)格,甚至必須要按照T臺(tái)上的穿搭原封不動(dòng)地來拍照。韓瑞認(rèn)為其中一個(gè)原因,是在新社交媒體時(shí)代,所有人都可以針對時(shí)尚單品發(fā)聲,甚至制造出屬于自己的時(shí)尚風(fēng)格。因而,品牌在這種多元媒介的沖擊下,更加難以控制自己在消費(fèi)者心中的形象。所以只能通過不斷強(qiáng)化他們悉心安排的時(shí)尚模板,才能完成品牌在消費(fèi)者心中的形象建設(shè)。同時(shí),在雜志和廣告式微的時(shí)下,時(shí)尚品牌們也嘗試以另一種方式來放大品牌的聲音。比如將電影或劇集作為品牌的“超長廣告片”。就如今年推出的《The New Look》,八集播完,雖然未見得對迪奧有太多增色,但肉眼可見的是,觀眾在看完劇集之后說“以后會(huì)慎重選擇香奈兒的產(chǎn)品”。2021年由Lady Gaga主演的《House of Gucci》放映期間,“Gucci 服裝”的搜索量增長了73%,“Gucci 包”的搜索量比前一周增長了 257%。▲《House of Gucci》
金融服務(wù)公司伯恩斯坦的一位分析師表示,在電影的影響下,千禧一代將“Gucci”視為一種象征“酷”的俚語梗。對于Gucci來說,這也許是它們最成功的營銷之一。今年2月,LVMH 決定進(jìn)軍娛樂產(chǎn)業(yè),宣布成立全新部門 22 Montaigne Entertainment,以探索 包括Louis Vuitton、Dior、Bulgari 在內(nèi)的 75 個(gè)旗下品牌在電影和電視領(lǐng)域的可能性。LVMH 北美地區(qū)總裁兼 CEO Anish Melwani 認(rèn)為:文化娛樂業(yè),是比植入式廣告更為強(qiáng)大的文化推動(dòng)者。時(shí)尚和影視的高峰,往往在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)爆發(fā)。這一次,成為電影主角的品牌,還能夠再重回話語的高峰嗎?▲《House of Gucci》
[1] 《服裝流行傳播與社交圈》
[2]《歷史的針腳:我們的衣著故事》
[3] 深度 | 如何評價(jià)2022年的時(shí)尚?LADYMAX
[4] 深度 | 米蘭時(shí)裝周太保守了嗎?LADYMAX
[5] 成為文化經(jīng)紀(jì)人,時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的身份正在超越“時(shí)尚”本身?WWD國際時(shí)尚
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